COLORIMETRIA
Colorimetria Processo utilizado para medir e analisar a composição da cor. Estudo das cores englobando os efeitos dela em relação a luz natural ou artificial.
Colorir os cabelos é uma forma de abrir ou fechar a iluminação do rosto. Dar a coloração correta a uma cabeleira é uma arte, mas sempre acompanhada de uma perfeita técnica. As cores vistas pelos olhos, são analisadas pelo cérebro.
A cor do Cabelo se dá pela presença de grânulos de melanina presentes no córtex. Esses pigmentos são de três tipos: a eumelaninas , feumelanina e tricosiderina
Eumelanina – pigmento granulado Azul
Feumelanina – pigmento difuso que vai do laranja ao amarelo.
Tricosiderina – pigmento vermelho
Juntos estes pigmentos em diversas quantidades ou concentrações determinam a cor natural dos cabelos.
A cor do cabelo varia com o tempo, escurece com a idade e progressivamente vão aparecendo os fios brancos. Geralmente os cabelos brancos aparecem de acordo com a genética de cada individuo. Ocorre um interrupção na produção de melanina diminuindo a produção de pigmentos.
Cor Cor Cor é um fenômeno físico provocado por um feixe de luz. Cor é a própria luz que pode se decompor em muitas cores. A luz branca
Pigmento é o que dá cor a tudo o que é material. Os objetos tem cores diferente por terem composição químicas diferentes, cada tem um pigmento com sua própria cor: oxido de ferro pode ser amarelo ou vermelho, o cobre é verde, o manganês marrom, o cobalto azul, e assim por diante.
O olho humano detecta cerca de 7.000.000 de tons O filme fotográfico detecta cerca de 700.000 tons O Off-set detecta cerca de 1.000 tons.
Tipos de Coloração
As colorações podem ser: Temporária Semi permanente Permanente ou Coloração por oxidação.
Coloração Temporária: Aquelas que não tem poder de clareamento e saem com a primeira lavagem. Ex.: rímel, rinsagem, mousse, spray. Estes tipos de coloração não causam mudanças na Cutícula do Cabelo.
Coloração Semi Permanente: Tipo de Coloração que tem uma duração que varia de 4 a 6 lavagens, ajuda a disfarçar cabelos brancos. Não permitem clareamento porque não utilizam oxidantes nem amônia. Podemos considerar aqui alguns tonalizantes.
Coloração Permanente ou por Oxidação: É a coloração que tem o poder de penetrar no fio de cabelo, e depositar pigmento ou retirá-los do fio, essa reação química ocorre no córtex do cabelo. Toda coloração por oxidação, clareia apenas cabelos virgens. Essa coloração é a sobreposição de duas cores, a cor do cabelo (natural ou artificial) que será a base a ser colorida, mas os pigmentos trazidos pela tinta.
Elementos da Coloração: Base ou suporte: Serve para conter e veicular os outros componentes. Pode ser creme, óleo, emulsão. Substâncias Alcalina: (Amônia) tem uma dupla função: abrir as cutículas do cabelo permitindo a penetração da cor e facilitar o desenvolvimento do oxigênio. Substâncias Colorantes: pigmentos Substâncias de Tratamento.
Peróxido de Hidrogênio – H²O² Conhecido como Água Oxigenada, responsável pela fixação dos pigmentos artificiais no córtex e pela descoloração dos pigmentos encontrados no cabelo. % H2O2 = 0,3037 V É a quantidade de litros de oxigênio liberado por litro de solução 20 Vol = 20 L
Cores Quentes São aquelas com base no vermelho As cores quentes aproximam e aumentam aparentemente as formas.
Cores Frias São aquelas com a base Azul ou Cinza As cores frias distanciam e reduzem aparentemente as formas
Cores Neutras São aquelas com base amarela. Cores neutras são brilhantes e com pouca visibilidade servindo para fundos.
Mordaçagem é a técnica utilizada no preparo de cabelo branco para receber uma coloração. Técnica onde se aplica “OX” de 20 ou de 30 vol. em toda a região onde se tem cabelo branco, seca com o secador e em seguida se aplica a tonalidade desejada.
Pré-pigmentação Técnica em que se prepara o cabelo branco para receber uma coloração colocando um tom base no cabelo branco (apenas a massa de tinta diluída com água) em seguida aplicamos a coloração desejada.
Repigmentação (Pré Pigmentação) Preparação de uma base antes da aplicação da coloração para dar fundo a um cabelo despigmentado ou efetuando correção a um cabelo desbotado, manchado preparando-o para receber a tintura a ser aplicada.
Descoloração
Descolorir é o processo de retirar os pigmentos naturais dos cabelos clareando para receber um novo pigmento. Essa retirada de pigmentos se dá numa escala que conhecemos de fundo de clareamento onde os pigmentos naturais vão sendo aos pouco retirados: o azul, vermelho, amarelo...
Fundo de Clareamento Preto - vermelho escuro Cast. Escuríssimo – vermelho Cast. Esc. - vermelho Castanho - vermelho Cast. claro - verm alaranjado Louro Escuro - alaranjado Louro - alaranjado Louro Claro - Amarelo Louro M. Claro - Amarelo Cl Louro Claríssimo - Am. M. Cl
Decapagem Ao contrário da descoloração que retira o pigmento natural do cabelo, a decapagem tem a função de retirar os pigmentos artificiais. Como a coloração não remove uma outra feita anteriormente, temos que utilizar do processo de decapagem, que é o processo de retirada da tinta através de uma descoloração.
Escala de Cores Fundamentais
h 1 – Preto 2 -Castanho escuríssímo 3 – Castanho Escuro 4 – Castanho Médio 5 – Castanho Claro 6 – Louro Escuro 7 – Louro Médio 8 – Louro Claro 9 – Louro Claríssimo 10 – Louro Ultra Claro
Nuances
1 – Cinza (Azul) 2 – Mate/Irisado (Verde/Roxo) 3 – Dourado (amarelo) 4 – Cobre (laranja) 5 – acajú (violeta) 6 – Vermelho (vermelho) 7 – Marrom (Azul+amarelo+ vermelho)
Aplicação de Coloração
Regras para aplicação de uma coloração: Aplicar em cabelos secos. Dividir os cabelos em seções para facilitar a aplicação. 3. Começar a aplicação pela área com mais cabelos brancos. Se não houver diferenças visíveis, inicie pela nuca. 4. Distribuir a Coloração com um pincel em partes de cabelo de ½ cm de espessura 5. A aplicação pode ser total, sendo esta aplicação em cabelos naturais, ou limitada as raízes, chamada nesse ultimo caso de retoque. 6. No caso de retoque o produto é “depositado” somente na raiz do cabelo.
Mandamentos da Coloração: Toda coloração é sobreposição de duas cores a cor natural do cabelo e a cor cosmética que sãos os pigmentos trazidos pela tinta. Tinta não clareia tinta O oxidante de 10 vol. Age como tonalizante. O oxidante de 20 vol. Clareia no máximo de um a dois tons. O oxidante de 30 vol. Clareia no máximo de dois a três tons. O oxidante de 40 vol. Clareia no máximo de três a quatro tons
Se quisermos escurecer a cor, começamos pela parte mais clara. A cor fantasia sozinha, não cobre os fios brancos. O êxito de toda coloração depende de um bom diagnóstico. Num cabelo tingido, a cor natural se identifica pela raiz e pelas sobrancelhas.
O oxidante deve ser usado na medida exata exigida pela coloração e determinada pelo fabricante. Utilizar sempre copo medidor ou balança. Em uma coloração nunca devemos abafar totalmente os cabelos. Os cabelos precisam de espaço para a oxidação.
Evite Tingir Cabelos com Henas Cabelos com relaxamentos Cabelos com tinturas progressivas Cabelos com hennes
Diagnóstico Análise do couro cabeludo Análise do cabelo Cor Natural Altura de tom, comprimentos e pontas Cor fantasia ou cor cosmética Percentual de fios brancos Cor desejada pela cliente Cor aplicada Porosidade do cabelo Elasticidade do cabelo Volumagem do oxidante Técnica de aplicação
Características do Cabelo que deve ser avaliada antes De uma Coloração. Resistência – Está relacionado ao tipo de cabelo, orientais por exemplo são mais resistentes, o que poderá dificultar no trabalho de coloração descoloração. Elasticidade – Um cabelo saudável possui uma boa elasticidade. Para testar a elasticidade do fio, puxa- mos pela extremidade aumentando assim seu tamanho e quando soltamos, ele voltará ao seu tama- nho normal. Porosidade – é o cabelo que possui cutículas abertas e por isso absorve uma maior quantidade de líquidos e produtos, geralmente possuem aspecto opaco. Devemos ter muito cuidado ao colorir esse cabelo.
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